La facette Aromatique

En musique, on dit d’un accord « que l’on en retient certaines mélodies, alors que d’autres non. ». Comme pour l’accord musical, l’accord en parfumerie définit le thème principal de la fragrance, en s’assemblant de différents constituants (entre 5 et 10), sélectionnés par le parfumeur-créateur. Ce dernier crée l’architecture de son parfum, qui représentera toute l’âme de la fragrance, et permettra de susciter une émotion chez celui ou celle qui la sentira. 

Le Comité Français du Parfum (CFP) propose de classer les palettes d’odeurs, ou notes, en 6 familles de parfum, ou accord principal.

Les 6 familles olfactives

  1. La famille des hespéridés (cf. Facette hespéridée)
  2. La famille des floraux (cf. Famille florale)
  3. La famille des ambrés ou orientaux (cf. La famille des ambrés ou orientaux)
  4. La famille des chyprés (cf. La famille des chyprés)
  5. La famille des boisés (cf. Facette boisés)
  6. La famille des fougères (cf. Facette fougère)


Le parfumeur-créateur peut alors habiller chaque accord principal du parfum par une ou plusieurs facettes, de manière à le rendre plus complexe. Ainsi, la facette aromatique se lie à toutes les familles olfactives mais particulièrement bien avec les parfums de la famille fougère, de la famille boisée, de la famille orientale et de la famille hespéridée.


Que signifie le terme « aromatique » ? 

Le terme « aromatique » désigne toutes les herbes fraîches. Dès que les notes sont séchées, on parle alors « d’épices ».

Les notes de la facette aromatique sont subdivisées en 3 catégories distinctes :

  • Les notes lavandées
  • Les notes menthées
  • Les notes anisées

Les notes lavandées dans la facette aromatique

En parfumerie, certaines matières premières aromatiques possèdent des notes lavandées. C’est notamment le cas des aromates suivants : 

  • la lavande
  • le lavandin
  • le romarin
  • le thym
  • la sauge
  • l’armoise

  • La lavande : la référence de la facette aromatique 

Originaire du bassin méditerranéen, la lavande est aujourd’hui cultivée en Yougoslavie, Bulgarie, Russie, ou encore dans les pays du sud de l’Europe tels que l’Espagne et l’Italie. Mais c’est le sud de la France qui en reste le principal producteur. La lavande est toujours cultivée au-delà de 1000m d’altitude. La production française a vraiment pris une autre ampleur avec la culture de la lavande dans le Sud de la France à Grasse, en raison des débuts de la parfumerie.

Depuis la seconde moitié du XXème siècle, la production de la lavande est devenue moins prolifique. Pour la remplacer en parfumerie industrielle, le lavandin (variété de la lavande hybride, mais de moins bonne qualité) était de plus en plus utilisé.

Il existe de nombreuses variétés de lavandes différentes (la lavandula stoechas, la lavandula officinalis, la lavandula spica…), et cette plante a toujours été utilisée, aussi bien par les Romains pour parfumer leurs bains, qu’au Moyen-âge dans un but médicinal. Elle symbolise la pureté et la tranquillité.

Il existe même une lavande Bio : la lavande Carla. 
Une lavande française et bio : cultivée dans la Drôme provençale, cette lavande est à portée de main, bien plus proche de nous que la majeure partie des lavandes cultivées en Europe de l’Est. Elle est issue de l’agriculture biologique. C’est cette qualité qui est utilisée par les grands chefs, en cuisine, elle est très aérienne et florale.

Généralement associée à la famille des fougères, la lavande est aussi caractéristique des eaux de Cologne et des parfums masculins. Toutefois, elle est aussi présente dans la composition des parfums chyprés ou orientaux et aujourd’hui dans certaines fragrances féminines.

La lavande dans la facette aromatique en parfumerie 

En parfumerie, la lavande peut être utilisée sous forme d’essence de lavande par distillation à la vapeur d’eau, ou bien d’absolu lavande par l’extraction aux solvants volatils, avec une senteur très différente de celle de l’essence.

Cette note très aromatique et puissante évoque les jardins du Sud, l’été, et même, quelquefois, un côté un peu vintage (rappelant les eaux de Cologne classiques). Elle, est aussi herbacée, camphrée et médicinale. Sa senteur fraîche comporte une note de bergamote, un peu florale, aux tons boisés. Le pourcentage de linalyle va donner à la lavande toute sa qualité olfactive. 

 

 

  • Le lavandin : cousin de la lavande

Cousin de la lavande, le lavandin est une variété de lavande hybride obtenue par le croisement entre le Lavandula Vera et le Lavandula spica. Principalement récolté dans le sud de la France et cultivé depuis les années 1930, le lavandin est très utilisé de nos jours et sert souvent à remplacer la lavande.

En effet, la culture de la lavande rencontra quelques difficultés. Or, le lavandin est plus productif en quantité d’huile essentielle, même s’il donne une huile essentielle de moins bonne qualité olfactive que la lavande. On compte 3 variétés de lavandin : le lavandin grosso, le lavandin abrial, et le lavandin Super. Le lavandin Grosso est celui que l’on cultive le plus.


Le lavandin dans la facette aromatique en parfumerie

Tout comme la lavande, l’essence de lavandin s’obtient grâce à la distillation à la vapeur d’eau. Cet aromate est plus camphré que la lavande, frais, un peu boisé, épicé offre un côté moins « chic » et moins raffiné que la lavande véritable. Cette note un peu savonneuse est d’ailleurs principalement utilisée dans les détergents et les savons et de manière générale dans la parfumerie fonctionnelle. 

  • Le romarin : une note aromatique de caractère 

Cet aromate est aujourd’hui cultivé en Espagne, au Maroc et en Italie (il a besoin de sols arides et rocailleux pour se développer). De nombreuses vertus phyto thérapeutiques lui sont attribuées et il est également beaucoup utilisé en cuisine.

Au Moyen-Âge, le romarin aurait servi à repousser les mauvais esprits. C’était également la fleur du mariage à l’époque de Charlemagne.


Le romarin dans la facette aromatique en parfumerie

L’usage du romarin en parfumerie est très ancien (preuve en est avec L’Eau de la Reine de Hongrie, au XVII ème siècle, qui en contenait beaucoup). L’essence de romarin est obtenue par la distillation de ses feuilles et de ses fleurs à la vapeur d’eau. 

Note aromatique, le romarin est frais, herbacé, camphré. Il est aussi boisé dans son évolution, puissant, lavandé et amer et possède des accents d’encens et de notes animales. Les eaux de Cologne, les parfums pour hommes, les parfums de la famille hespéridée, ainsi que les fragrances aux notes fraîches, ont tendance à contenir du romarin (cela peut également être le cas pour les parfums orientaux en notes de tête).

  • Le thym : une note aromatique singulière 

Utilisé par les Égyptiens et les Grecs, sous forme d’encens, le thym vient d’Europe et provient aujourd’hui de France, d’Espagne, d’Algérie. Le thym citron, le thym sauvage et le thym allemand font partie des multiples variétés de cet aromate.


Le thym dans la facette aromatique en parfumerie

Au printemps et en été, les branches du thym sont séchées, puis distillées à la vapeur d’eau. Ce procédé permet d’obtenir l’essence de thym. Cet aromate offre une note camphrée, herbacée, épicée, médicinale très intense. Il est très présent dans les eaux de Cologne, les parfums aromatiques et certains parfums orientaux épicés.   

  • La sauge dans l’histoire

On disait que la sauge devait son parfum unique à Aphrodite, déesse de la beauté, celle-ci s’était cachée derrière un buisson de sauge, pour échapper à Zeus. Mais Zeus, la découvrit et dans sa colère, dirigea les rayons du soleil afin de brûler la plante. Alors Aphrodite aurait offert à la aux feuilles de la sauge une sorte de pellicule de velours qui s’en retrouvèrent plus épaisses.

Le nom vient du latin Salvia, salvare qui veut dire « sauver »

On disait qu’il fallait absolument avoir de la sauge dans son jardin, ce qui permettait de calmer les douleurs « féminines ». Au moyen Age, la sauge était une plante qui était un peu la panacée des remèdes de l’époque.

La sauge : une note aromatique curative

Il existe dans le monde environ 900 espèces de sauge. La sauge sclarée appartient à la même famille que la sauge commune. Elle contient environ 40 molécules. C’est une plante herbacée de la famille des Lamiacées, la sauge est très odorante et touffue. Originaire du sud de l’Europe, elle est aujourd’hui cultivée dans de nombreux pays : en France, (sur le plateau d’Albion) en Europe centrale, en Russie, aux États-Unis ou en Chine. Il en existe deux variétés principales : la sauge sclarée (la plus utilisée en parfumerie ; sa senteur est animale, boisée, terreuse, florale, lavandée, mentholée et camphrée) et la sauge utilisée pour les infusions, aussi appelée « salvia officinalis » (sa senteur est herbacée, aromatique, camphrée, terpénique et proche de la bergamote).

La sauge dans la facette aromatique en parfumerie

La technique d’extraction la plus courante pour obtenir de la sauge est la distillation à la vapeur d’eau. Ce procédé permet d’obtenir l’essence de sauge. L’absolue sauge peut, quant à lui, être obtenue par extraction aux solvants volatils. En parfumerie, la sauge offre beaucoup de tonicité aux parfums (elle est souvent utilisée dans les parfums pour hommes). Longtemps associée aux familles fougères, la sauge peut également se trouver sous forme d’absolu dans les parfums chyprés et orientaux. Faisant partie des notes de fond, elle permet d’apporter beaucoup de ténacité aux parfums. La sauge permet notamment d’obtenir de l’ambrox, une matière utilisée à la place de l’ambre gris dans les fragrances. 
L’Ambrox ou Ambroxan est élaboré à partir du procédé oxydation/réduction du sclaréol, obtenue de la sauge.

  • L’armoise : une note aromatique vénéneuse

Plante rare et « atypique », l’armoise, du latin artemisia, est une plante herbacée vivace provenant d’Afrique du Nord et du bassin méditerranéen. Il existe près de 300 variétés différentes d’armoise. La senteur de cet aromate est herbacée, fraîche, camphrée, amère, avec une note un peu vénéneuse. L’armoise est principalement présente dans les parfums pour hommes.

Autres notes : la myrte, le cèdre feuille.


Les notes anisées dans la facette aromatique

Les notes anisées font également partie des aromates utilisés dans la facette aromatique en parfumerie. On y trouve :

  • le basilic
  • l’estragon
  • l’anis étoilé

  • Le basilic : une note anisée différente du basilic frais

Le nom « basilic » vient du latin basilicum qui signifie « royal ». Il est formé sur le grec ancien basilikon, qui veut dire « petit roi ». À l’époque gréco-romaine, le basilic n’est consommé ni comme aromate ni comme plante médicinale. Il est réservé aux pratiques rituelles, et seuls les rois peuvent couper leurs tiges.

Importé en Europe au XVIème siècle, depuis l’Inde et le Liban, le basilic est aussi cultivé dans certains pays du Maghreb. Il en existe 6 variétés, dont chaque odeur est très différente (le basilic doté de grandes feuilles offre une odeur de jasmin, de réglisse et de citron alors que le basilic pourpre a des accents poivrés).


Le basilic dans la facette aromatique en parfumerie

En parfumerie, l’huile essentielle de basilic est utilisée (à partir des feuilles fraîches séchées puis distillées à la vapeur d'eau), notamment dans les fragrances fraîches ou fougères, et dans quelques compositions chyprées, elle est souvent combinée à des notes citronnées ou épicées. La senteur herbacée, fraîche, verte et un peu menthée, du basilic en fait une note très vivante et dynamique, qui apporte un effet anisé aux parfums.

  • L’estragon : une note très tonique

Son nom vient du latin dracunculus qui signifie « petit dragon ». L’estragon était utilisé pour soigner les morsures de serpent. Cette herbe était appréciée des maharadjahs qui la buvait en tisane (elle est réputée pour ouvrir l’appétit).

Cet aromate originaire de Russie et d’Orient fut importé en Espagne par les Maures. La majeure partie de la production d’estragon se regroupe aujourd’hui en France.


L’estragon dans la facette aromatique en parfumerie

En parfumerie, l’huile essentielle d’estragon est utilisée, grâce à la distillation des feuilles à la vapeur d’eau. Sa senteur verte, herbacée, épicée et anisée est souvent appréciée dans les parfums frais en notes de tête et associée aux citrus, à la rose ou à la cannelle et permet d’apporter une facette anisée aux fragrances.

  • L’anis étoilé : une note anisée ensoleillée

L’anis étoilé est actuellement surtout cultivé en Espagne, en Russie et en Pologne. L’huile essentielle s’obtient en distillant ses graines à la vapeur d’eau, et s’utilise notamment dans les notes de tête en parfumerie : elle est très appréciée pour la fraîcheur et la modernité qu’elle apporte aux fragrances. 

Cet aromate exhale des accents verts et une odeur épicée, puissante et liquoreuse. Il est notamment intégré dans les parfums aromatiques et chyprés, et dans les parfums pour hommes, ainsi que dans quelques parfums boisés.


Les notes menthées dans la facette aromatique

Dans la facette aromatique, l’on rencontre également des aromates aux notes menthées :

  • la menthe poivrée
  • la menthe verte

  • La menthe poivrée : une note rafraîchissante

Née du croisement entre la menthe aquatica et la menthe spicata, cette variété de menthe est essentiellement produite en Europe, en Russie, en Bulgarie et en Chine. Sa senteur froide, aromatique, menthée, fraîche, légèrement camphrée est aussi très puissante et possède quelques notes balsamiques. Souvent utilisée dans les parfums pour hommes et les eaux fraîches, la menthe poivrée est également utilisée pour accompagner des notes poivrées dans des fragrances épicées. Elle permet notamment de reproduire des notes vertes et lavandées en notes de tête dans les parfums.

  • La menthe verte : une note chlorophylle

La menthe verte spicata est utilisée en parfumerie grâce à la distillation de ses feuilles à la vapeur d’eau, procédé qui permet d’obtenir de l’essence de menthe verte. 

Son parfum herbacé, légèrement épicé, frais et vert, ainsi que son odeur de chlorophylle acidulée sont très appréciés dans les parfums aromatiques, ou fougères en notes de tête. Cet aromate permet d’ailleurs d’apporter une grande fraîcheur aux notes fruitées et aux accords avec les citrus dans les fragrances. 

  • L’absinthe : une note aromatique légendaire

Originaire d'Europe et de Russie l’absinthe fut découverte par les Égyptiens en -1600 av. J.-C., l’absinthe est surtout associée à la célèbre boisson. Utilisée en parfumerie dans la facette aromatique, l'essence d'absinthe est obtenue par la distillation à la vapeur d'eau.

Sa senteur fraîche, menthée, amère, anisée, et légèrement boisée, apporte beaucoup de puissance et de tonicité aux parfums, elle est surtout utilisée dans les compositions fougères ou aromatiques et dans les fragrances aux notes vertes. 


Les parfums à facette aromatique

Il existe de nombreux parfums à facette aromatique. En voici quelques-uns, classés par aromate :

Parfums contenant de la lavande 

  • Jicky Guerlain
  • Shalimar Guerlain
  • Habit Rouge Guerlain
  • Mon Guerlain Guerlain
  • Mouchoir de Monsieur Guerlain
  • Pour Un Homme Caron
  • Kouros Yves Saint Laurent
  • Eternity for Men Calvin Klein
  • Brin de Réglisse Hermès
  • Bleu Chanel 
  • Boy Chanel
  • Libre Yves Saint Laurent
  • Dovana Sylvaine Delacourte Paris

Parfums contenant du romarin 

Parfums contenant du thym 

  • L’Eau Noire Dior
  • Eau de parfum Gucci
  • For Him Narcisso Rodriguez
  • Pour Homme Van Cleef & Arpels
  • L’Heure Bleue Guerlain
  • Eau de Guerlain Guerlain
  • Après L’Ondée Guerlain
  • Infusion de Vétiver Prada
  • 1881 Cerruti

Parfums contenant de la sauge 

Parfums contenant de l’armoise 

  • Déclaration Cartier
  • L’Eau d’Armoise Serge Lutens

Parfums contenant du basilic 

  • Aqua Allegoria Guerlain
  • L'Eau d'Hadrien Annick Goutal
  • L'Eau Sauvage Dior
  • Pour Homme Azzaro
  • Euphoria Men Calvin Klein
  • L’Eau L’Artisan Parfumeur
  • At the Barber’s Margiela
  • Tacit Aesop

Parfums contenant de l’estragron 

Parfums contenant de l'anis 

  • L'Instant Pour Homme Guerlain
  • Lolita Lempicka
  • Hypnôse pour Homme Lancôme
  • Mandragore Annick Goutal
  • Méchant Loup L'Artisan Parfumeur
  • Le Mâle J.-P. Gaultier
  • Ozkan Sylvaine Delacourte Paris

Parfums contenant de la menthe

  • Homme Guerlain
  • Géranium pour Monsieur Frédéric Malle
  • Green Tea Elizabeth Arden
  • Green Water Jacques Fath
  • Booster Lacoste
  • Roadster Cartier
  • Lempicka green lover Lempicka
  • Eau de Cologne Orange Verte Hermès
  • Eau Minthé Diptyque
  • Eau Froide Serge Lutens
  • Aqua Celestia Forte MFK
  • Virgin Mint Carolina Herrera
  • Aqua Allegoria : Herba Fresca Guerlain
  • Valkyrie Sylvaine Delacourte Paris

Autres Parfums à facette aromatique

  • A taste of Heaven By Killian
  • Fou d'absinthe L'Artisan Parfumeur
  • Douce-Amère Serge Lutens

Parfums Sylvaine Delacourte 

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