La facette Gourmande
Avant de définir la facette gourmande, il faut savoir qu’un parfum se compose d’une architecture complexe, bâtie autour de 5 à 10 composants différents, qui s’assemblent afin de créer un « accord ». L’accord principal de la fragrance pourra alors être habillé de plusieurs facettes (plus un parfum possédera de facettes, plus il sera complexe). Par ailleurs, on distingue les différents parfums en 6 familles olfactives (la famille hespéridée, florale, ambrée ou orientale, chyprée, boisée et fougère), et il existe également de nombreuses facettes olfactives, parmi lesquelles la facette gourmande.
Qu’est-ce que la facette gourmande ?
En parfumerie, la gourmandise est loin d’être considérée comme un vilain défaut. En effet, les parfums à facette gourmande sont aujourd’hui une nouvelle expression de la féminité.
Contrairement aux saveurs salées, acides, ou amères, le goût sucré possède un effet régressif, et a tendance à évoquer une certaine nostalgie liée aux sucreries, gâteaux et jouets de notre enfance.
La période de l’adolescence est d’ailleurs souvent marquée par des parfums gourmands et sucrés, qui séduisent alors, et peuvent toujours être appréciés dans la vie d’adulte. Par ailleurs, les parfums gourmands, très loin d’être écoeurants, sont au contraire très prisés et raffinés. De manière générale, les fragrances gourmandes laissent derrière elles un puissant parfum.
Les personnes appréciant cette facette ont envie d’avoir une peau « à croquer », avec des senteurs qui mettent l’eau à la bouche, et ont besoin d’un parfum qui donne envie de croquer la vie à pleines dents. Les parfums gourmands peuvent d’ailleurs représenter une agréable alternative à la tentation de la gourmandise provoquée par le chocolat ou autre sucrerie.
Histoire des parfums gourmands
Les premiers parfums vanillés, qui n’étaient pas encore déclarés officiellement « gourmands », ont été précurseurs de cette nouvelle tendance.
Guerlain a largement contribué au développement de cette facette, avec des parfums tels que : La Guerlinade (avec son accord vanille, vanilline, fève tonka, résines et patchouli) que l’on retrouve dans Shalimar 1925, Habit Rouge 1965 et Heure bleue 1912 avec son accord guimauve (à base de fleur d’oranger et de vanille) et dans beaucoup d’autres parfums de la Maison Guerlain.
Vous trouverez l’accord guimauve dans Florentina de la Collection Musc de Sylvaine Delacourte (l’accord guimauve est l’association de la fleur d’oranger et de la vanille).
Certes, la gourmandise n’était, à l’époque, pas « traitée » au premier degré, mais sachez que sans Shalimar, il n’y aurait pas eu le parfum Angel (1992), qui fut le premier à avoir déclaré « la gourmandise » avec son accord patchouli, fruits rouges et caramel.
Angel fut ainsi le chef de file de cette nouvelle vague de parfums gourmands, suivi par Lolita Lempicka et de nombreux autres.
Les notes naturelles de la facette gourmande
La palette de la facette gourmande est très large. On y retrouve, par exemple, des notes telles que : la vanille, le benjoin, la fève tonka, ainsi que de nombreux produits de synthèse.
- La vanille
Les notes alimentaires et sucrées utilisées en parfumerie pour reproduire la senteur de la vanille sont en fait des molécules de synthèse : la vanilline et l'éthylvanilline.
Il existe différentes espèces de vanille :
- La vanille Planifolia : elle provient d’une orchidée du Mexique, autrefois pollinisée par une abeille. Aujourd’hui, le pollen est recueilli à la main par des femmes que l’on surnomme des « marieuses ». Une année et demie est nécessaire pour obtenir le fruit, la gousse noire de vanille, qui est ensuite ébouillantée, recouverte durant une journée entière, puis séchée au soleil, qui en élimine les éventuelles bactéries.
- La vanille de Madagascar : on la trouve dans une vingtaine de pays différents, mais celle de Madagascar est la plus appréciée. Il s’agit d’une matière rare et luxueuse, donc très onéreuse, car elle exhale de véritables merveilles olfactives (avec des notes lactées, miellées, ambrées, boisées, épicées, animales, et rhumées).
- Il existe également une autre espèce de vanille, issue de la variété botanique Tahitensis, qui est plus florale.
La vanille peut être traitée de deux façons : par macération des gousses ciselées dans de l’alcool, pendant un mois (une technique qui n’est plus pratiquée aujourd’hui et qui permettait d’obtenir la teinture de vanille) soit par extraction des gousses au solvant volatil, qui permet de créer l’absolu vanille. La senteur de la vanille peut également être obtenue à des produits de synthèse (la vanilline et l’éthylvanilline).
À savoir : on dit que la vanille est un remède contre les angoisses, et qu’elle apporte force et santé.
Vous retrouverez la vanille de Madagascar dans la Collection Vanille de Sylvaine Delacourte.
- Le benjoin
Le benjoin est un baume sécrété par le tronc du styrax benzoin, un arbre de la famille des styracacées, originaire du Siam et de Sumatra. Cette substance (aussi appelée « gomme » ou « larme de benjoin ») est blanche dans son état liquide, et jaune une fois sèche.
Le benjoin exhale un parfum très suave, particulièrement apprécié sous forme d’encens. En parfumerie, la gomme est traitée par extraction aux solvants volatils pour obtenir l'absolu benjoin. Cette matière première possède une senteur vanillée, douce, amandée, proche du café grillé, mais aussi un peu miellée, florale (avec une note d’œillet), liquoreuse, voire quelque peu médicamenteuse.
Le Benjoin de Siam est la variété la plus prisée par les parfumeurs (elle est très rare et onéreuse, et possède une forte facette vanillée).
- La fève tonka
La fève tonka provient d’un arbre d’Amérique du Sud, le « dipteryx odorata ». Aussi appelée « coumarouna », ou « sarrapia » la fève tonka est une graine noire qui se ride en se desséchant (c’est là qu’elle commence à exhaler sa vraie senteur). La fève tonka peut être utilisée de multiples manières : placée dans les armoires entre les piles de linge, traitée par extraction au solvant volatil dans les parfums pour obtenir l’absolu fève tonka, râpée dans des pâtisseries, ou encore pour parfumer le tabac à priser et le tabac de pipe, comme l’ « Amsterdamer » (cet emploi est désormais interdit en France et aux États-Unis).
Cette matière première est une véritable fragrance en elle-même, grâce à ses nombreuses facettes de bois, baume, vanille, amande, pistache, tabac, foin, etc.
La molécule principale de cette matière première s'appelle la coumarine, dont la synthèse fut élaborée en 1868 (elle fut utilisée pour la première fois dans Jicky, de Guerlain, avec le linalol et l’éthyl vanilline).
Vous retrouverez la note fève tonka dans Vahina de la Collection Vanille de Sylvaine Delacourte.
- Les autres notes de la facette gourmande
Il existe de nombreuses autres notes utilisées dans la facette gourmande, telles que :
- L’absolu cacao amer : une note chocolatée peu sucrée.
- L’amande amère : il existe une note naturelle provenant d’un noyau d’abricot qui donne cette note amande, ainsi que l'aldéhyde benzoïque, une molécule. Cette amande naturelle est présente dans Florentina de Sylvaine Delacourte.
- Les notes miel, qui sont naturelles. Vous les trouverez dans Vanori de la Collection Vanille et Osiris de la Collection Fleur d’Oranger de Sylvaine Delacourte.
Les notes gourmandes de synthèse
La facette gourmande comprend également des notes de synthèse, telles que la note caramel, et la note de lait chaud.
- La note caramel dans la facette gourmande
La note caramel est constituée de molécules de synthèse comme l’éthyl-maltol, le maltol , le sacrasol, la coumarine ou furanéol. Ces dernières permettent d’obtenir de nombreuses notes, allant du caramel à la barbe à papa, sans oublier la pomme d’amour.
- La note de lait chaud dans la facette gourmande
Les notes lactones, offrant une agréable senteur de lait chaud, sont utilisées pour la première fois dans Feu d’Issey Miyake.
- Les autres notes de synthèse gourmandes
La note chocolat est également une note de synthèse de la facette gourmande, et compose la base du parfum Chocovan, de Givaudan. De très belles bases miellées existent également dans la facette gourmande de nombreux parfums. Par ailleurs, les notes fruitées telles que la framboise, la fraise, la cerise et la mangue s’entendent très bien avec les notes vanillées. La plupart de ces fruits sont possibles grâce à l’avènement de la synthèse. On trouve désormais quelques-unes de ces notes fruitées naturelles.
Les parfums à facette gourmande
Voici quelques parfums à facette gourmande, pour femme et pour homme :
Parfums gourmands pour femme
- Angel Mugler
- Lolita Lempicka
- La vie est belle Lancôme
- La Petite Robe Noire Guerlain
- L’Eau de Parfum Intense Guerlain
- Mademoiselle Rochas
- Black Opium Yves Saint-Laurent
- La Nuit Trésor Lancôme
- Hypnose Lancôme
- Gucci Guilty Black Gucci
- Décadence Marc Jacobs
- Hugo Woman Hugo Boss
- Luna Nina Ricci
- Nina Nina Ricci
- Ricci Ricci Nina Ricci
- Bonbon Viktor and Rolf
- Flowerbomb Viktor and Rolf
- Wish Chopard
Parfums gourmands pour homme
- Habit Rouge Guerlain
- A men Mugler
- Fuel for life men Diesel
Parfums Sylvaine Delacourte
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La facette Epicée
En parfumerie, les fragrances sont classées en catégories, appelées « familles » (selon la classification du Comité Français du Parfum - CFP). Elles sont au nombre de six : La famille des hespéridésLa famille des floraux La famille des ambrés ou orientaux La famille des chyprés La famille des boisésLa famille des fougères (cf. La famille aromatique)La famille d’un parfum sera déterminée par son accord, ou thème principal, constitué de 5 à 10 composants différents, et donnant toute son âme à la fragrance. Par ailleurs, chaque thème principal, ou famille, peut être habillé d’une ou plusieurs facettes olfactives. Plus un parfum sera facetté, plus il sera complexe. La facette épicée peut habiller chacune des familles ci-dessus.
La facette Poudrée
Afin de comprendre ce qu’est une facette en parfumerie, il est important de rappeler qu’un parfum se compose d’une architecture, construite autour de plusieurs composants (entre 5 et 10). Ces différentes senteurs s’articulent entre elles de manière à former un accord, comme en musique. L’accord principal, aussi appelé « thème principal », donnera toute sa dimension à la fragrance, et permettra de définir sa famille olfactive. En parfumerie, les parfums sont classés (selon le CFP - Comité Français du Parfum), en six familles olfactives distinctes : La famille des hespéridésLa famille des florauxLa famille des ambrés ou orientaux La famille des chyprés La famille des boisésLa famille des fougèresPar ailleurs, cet accord principal pourra être habillé de facettes olfactives. Plus elles seront nombreuses, plus le parfum sera facetté et son architecture complexe. La facette poudrée fait partie des facettes olfactives utilisées pour habiller un parfum.
La facette Marine
Pour comprendre ce qu’est une facette, il faut savoir qu’un parfum se compose d’une architecture précise, structurée à partir de plusieurs composants (entre 5 et 10 en général), qui vont créer un accord. Le thème principal de la fragrance sera donné à partir de l’accord principal (qui pourrait se comparer à l’âme de la fragrance). Le parfum pourra alors être complexifié en s’habillant de facettes. Plus un parfum sera facetté, plus il sera complexe.
La facette Verte
On parle souvent de l’âme d’un parfum quand il s’agit d’évoquer son « accord principal ». De nombreux composants, de 5 à 10 constituent l’architecture d’un parfum. L’assemblage de ces différents définissent ainsi le thème principal d’un parfum. Cet accord est étoffé par d’autres notes, ce sont les facettes du parfum. Grâce à elles, le parfum, plus complexe suscite aussi une palette d’émotions plus ample. 6 familles olfactives définies par le Comité Français du Parfum (CFP) permettent de classer les parfums selon des catégories. On parle alors de : La famille des hespéridés (cf. La famille hespéridée)La famille des floraux (cf. La famille florale)La famille des ambrés ou orientaux (cf. La famille des ambrés ou orientaux)La famille des chyprés (cf. La famille des chyprés)La famille des boisés (cf. La famille boisée)La famille des fougères (cf. La famille aromatique)Chaque thème principal ou accord peut être habillé par une ou plusieurs facettes. La facette verte peut être utilisée pour habiller chacune de ces 6 familles.
La facette Aromatique
En musique, on dit d’un accord « que l’on en retient certaines mélodies, alors que d’autres non. ». Comme pour l’accord musical, l’accord en parfumerie définit le thème principal de la fragrance, en s’assemblant de différents constituants (entre 5 et 10), sélectionnés par le parfumeur-créateur. Ce dernier crée l’architecture de son parfum, qui représentera toute l’âme de la fragrance, et permettra de susciter une émotion chez celui ou celle qui la sentira. Le Comité Français du Parfum (CFP) propose de classer les palettes d’odeurs, ou notes, en 6 familles de parfum, ou accord principal.
La facette Fruitée
La facette fruitée est l’une des nombreuses facettes pouvant habiller un parfum. Les fragrances à facette fruitée sont très nombreuses et très appréciées, notamment parce qu’elles font appel au patrimoine olfactif lié à l’enfance.
La facette Boisée
Un parfum possède une architecture, il est construit autour d’un accord principal, c’est-à-dire d’un assemblage de composants, qui constitue son thème principal, son message. Selon le CFP (Comité Français du Parfum), on distingue 6 thèmes principaux ou familles olfactives : La famille des hespéridés La famille des floraux La famille des ambrés ou orientaux La famille des chyprés La famille des boisés La famille des fougères
La facette Ambrée
La facette orientale est sans conteste un élément majeur des accords de la parfumerie. Elle peut être habillée de plusieurs autres facettes et sa complexité est à la hauteur de sa richesse.
La facette Aldéhydée
En musique, on parle d’accord pour désigner une combinaison de notes simultanées formant un tout. Chez le parfumeur-créateur, on retrouve cette notion d’accord aussi. C’est ce qui constitue le thème principal d’un parfum. Quant aux notes, ce sont les composants, en général entre 5 et 10, qui une fois assemblés forment cet accord.Une ou plusieurs facettes peuvent l’habiller, plus il y a de facettes, plus l’architecture du parfum est complexe. Afin de s’y retrouver, le Comité Français du Parfum classe les parfums selon leur famille olfactive.
La facette Cuirée
La facette cuir est particulièrement plébiscitée par les connaisseurs de parfums. Pour vous familiariser avec cette facette emblématique, Sylvaine Delacourte vous propose un contenu unique, entre définition, notes, molécules et parfums iconiques.
La facette Musquée
En parfumerie, on appelle « l’accord principal » la senteur créée à partir des différents composants de la fragrance (en général au nombre de 5 à 10). Cet accord, ou « thème », va donner toute son âme au parfum, et pourra être habillé par des facettes, qui, si elles sont très nombreuses, pourront complexifier la composition du produit. Par ailleurs, la parfumerie classe, selon les réglementations du CFP (Comité Français du Parfum), les parfums en 6 familles olfactives distinctes (la famille des hespéridés, la famille des floraux, la famille des ambrés ou orientaux, la famille des chyprés, la famille des boisés, la famille des fougères).La facette musquée, aussi appelée « notes musquées », ou « muscs blancs », peut s’accorder à toutes les familles citées ci-dessus.
La facette Hespéridée ou Citrus
Chaque fragrance est constituée de divers composants qui forment « l’accord ». L’accord principal va définir toute l’essence du parfum, son « âme », et permettre d’organiser les parfums en 6 familles olfactives (selon le Comité Français du Parfum - CFP) : la famille des hespéridés, des floraux, ambrés ou orientaux, des chyprés, des boisés, des fougères (cf. La famille aromatique). Cet accord, ou thème principal, pourra être habillé de plusieurs facettes (plus elles seront nombreuses, plus la complexité du parfum sera importante), parmi lesquelles la facette hespéridée.
La facette Nouvelle Fraicheur
En parfumerie, les facettes viennent habiller le thème principal de la fragrance (qui est défini grâce aux différents accords créés à partir des matières premières utilisées). Plus ces facettes sont nombreuses, plus le parfum sera complexe. La facette olfactive « Nouvelle fraîcheur » en parfumerie est obtenue par des notes de synthèse, et notamment du dihydromyrcénol.
La facette Solaire
L’accord solaire est un accord qui habille une famille olfactive elle habille particulièrement la famille florale ou vanillée ou orientale (cf. Lilylang de la Collection Muscs et Vanori de la Collection Vanille de Sylvaine Delacourte).